Sette opp et akvarium: Tips for de som er nye i akvariehobbyen

Leter du etter en ny hobby og er du fascinert av vakkert designet undervannslandskap? Da er akvariehobbyen akkurat noe for deg! Du kan lese her hvordan du bør sette opp et akvarium, hva du trenger til det, og alt du trenger å vite.

I vår oversikt vil du finne ut hvordan du kan sette opp akvariet trinn for trinn:

Velg akvariet og bestem plasseringen;
Skaff deg og bruk akvarieteknologi;
Fyll på underlaget;
Hardscape: dekorere akvariet;
Softscape: plante akvarieplanter;
Fyll på lunkent vann;
Doser vannbalsamen og rens bakterier i henhold til instruksjonene;
Innkjøringsfase;
Sett inn fisk;
Mat fisken.

Finn ut i detalj nedenfor om akvarieutstyret og bli akvarist!

Sett opp akvariet

For noen tiår siden var det "moteriktig" å holde gullfisk i et rundt vannglass. Denne typen hold er selvsagt absolutt uegnet for å holde fisk permanent. Runde glasskum reflekterer lydekko likt fra alle retninger slik at det ikke er mulig for fisken å orientere seg ved hjelp av sidelinjeorganet. Rektangulære akvarier er spesielt viktige fordi lydbølgene ikke reflekteres jevnt og det er lettere å lokalisere gjenstander og mulige rovdyr.

Akvarier er tilgjengelige i forskjellige former, størrelser og dekorer. De er tilgjengelige med og uten teknisk tilbehør. De klassiske innstegssettene leveres vanligvis med lokk, belysning, innvendig filter og varmeelement. Fra et teknisk synspunkt er dette det absolutte basisutstyret. Avhengig av størrelsen har noen akvariesett allerede kraftige eksterne filtre.

Den øverste regelen er imidlertid: jo større akvariet er, jo mer stabile er vannverdiene og jo færre problemer oppstår over tid. Akvarier er tilgjengelig fra ti liter. De kalles nano-akvarier og er kun egnet for reker, dvergkrabber og snegler. En nybegynner starter vanligvis med et klassisk akvarium på inngangsnivå med en kantlengde på 60 x 30 x 30 cm. Den inneholder da omtrent 54 liter vann og representerer minimumsstørrelsen for pleie av virveldyr under vann. Det er imidlertid ikke noe problem å starte med akvariemål på 80 cm eller 100 cm kantlengde. Dette avhenger selvfølgelig også av tilgjengelig plass og endelig størrelse på den senere fiskebestanden. Enten har du kun begrenset plass tilgjengelig i rommet og må tilpasse strømpen til ditt akvarium eller så har du valgt en bestemt type fisk for vedlikehold og tilpasset akvariet til den endelige vekststørrelsen på fisken din. Den siste metoden for størrelsesvalg er mer tilfredsstillende i det lange løp, siden du faktisk kan implementere planene og "emnene" dine bedre.

Sted

Før du kan sette opp akvariet, bør en passende plassering for akvariet velges. Unngå direkte sollys gjennom vinduer, samt steder i nærheten av døren eller rett ved høyttalerne til hi-fi-systemet. Vi anbefaler områder som komfortabelt kan observeres fra spisebordet eller sofaen, slik at du kan slappe av og nyte tiden foran akvariet.

Har du kjøpt et akvarium uten underskap, bør du bruke et møbel som underlag som tåler vekten (hver liter vann veier en kilo pluss pynt og grus) og er vannavvisende. Små ujevnheter i skapet eller undergrunnen i millimeterområdet utjevnes med en fin skummatte slik at det ikke blir strekk i glasset i akvariet og sprekker unngås. Slike matter er vanligvis ikke nødvendig for akvariekombinasjoner (inkludert et underskap). Det bør imidlertid alltid brukes et vater for å kontrollere at holdningen er rett.

Akvarieteknologi

Selvfølgelig trenger et akvarium mye teknologi. Dette er den eneste måten å garantere en jevn "akvariedrift" og dermed sikre et balansert økosystem med sunne og fargerike fisker, den beste vannkvaliteten og vakre planter.

Filteret

Filteret er hjertet i akvariet. Det sirkulerer vannet og rensende bakterier bryter ned svært giftige ekskresjoner. Samtidig reduserer filtrering av vannet kraftig algevekst.

Innvendige filtre er et godt valg for akvarier opp til 120 liter. De er montert på bakveggen av bassenget ved hjelp av gummi sugekopper og kan optisk skjules av høyere dekorative gjenstander og undervannsplanter. Eksterne filtre anbefales for større akvarier. De er i skapet under akvariet og er koblet til akvarievannet med slanger. Pumpen inne i filterbeholderen lager en vannsirkulasjon for å lage en filterkrets. Siden beholderen ikke er i akvariet, blir mindre plass "kastet bort" for fisk og planter, noe som får undervannsverdenen til å fremstå mer harmonisk. Innvendige filtre rengjøres månedlig, eksterne filtre vanligvis en gang hver tredje måned.

Filteret skal selvfølgelig være permanent i drift og må aldri byttes via en timer. Rensebakterier ville dø ut i løpet av kort tid etter at filteret ble slått av og forstyrre likevekten i vannet.

Varmestangen

Varmeelementet er vanligvis mindre ansvarlig for å varme opp vannet enn for å opprettholde en jevn og konstant temperatur. Dag-natt-svingninger unngås ved en automatisk utkoblingsfunksjon av varmeren når minimumstemperaturen er nådd slik at de små kroppene ikke belastes for mye. For en temperaturforskjell på to grader er allerede en stor og betydelig forskjell for en fisk, i motsetning til mennesker.

Varmestaven trenger også permanent strømforsyning. Denne settes til ønsket temperatur på 24-26 ° C. Den slår seg av og på automatisk, avhengig av temperaturen.

Belysningen

Hvis du ønsker å sette opp et akvarium, bør du ikke se bort fra belysningen. Belysningen simulerer sollys. De riktige lyskildene er allerede inkludert i akvariets startnivåsett. Som regel er det dagslysrør i varmhvitt og kjølighvitt lysende farger. Hvis du ønsker å få best mulig fargegjengivelse av de fargerike akvariebeboerne, er såkalte fargelys ideelle. Røde og blå toner er spesielt fremhevet her slik at lyset i akvariet fremstår mye livligere og mer intenst. Hvis det brukes reflektorer i tillegg, øker lysintensiteten til rørene med omtrent dobbelt så mye. De må vanligvis kjøpes i butikkene også. For montering festes de ganske enkelt til de eksisterende rørene ved hjelp av klips og dermed reflekterer de lyset ned i akvariet, som vil bli utstrålet fra det runde røret opp til dekselet. Resultatet er en dobling av lysstyrken samtidig som energiforbruket forblir det samme – en svært nyttig og effektiv metode for også å styrke planter i vekst.

Tenningstiden skal være totalt 10-12 timer og kan slås av og på automatisk med en ordinær timer. En vanlig dag-natt-rytme er avgjørende; plantene er avhengige av tilstrekkelig lysstyrke gjennom riktig belysning for vekst (fotosyntese). Hvis noen parametere (belysningens varighet, lysintensiteten osv.) ikke er riktige, vil veksten til plantene også bli forstyrret. Den moderne LED-lampeteknologien har allerede ankommet akvariehobbyen slik at det skapes et bidrag til lave energikostnader og bærekraft her, men samtidig oppfylles alle krav til lysstyrke og fargespekter.

Interiøret

Når du har fått alt tilbehøret, kan du endelig begynne: Nå starter det virkelige arbeidet og du kan sette opp akvariet ditt. Men interiøret og utsmykningen av det nye akvariet bør også være gjennomtenkt og planlagt.

Underlaget

Underlaget består vanligvis av to lag. Først introduseres en næringsjord (gjødsel, rotenergi for planter) og representerer omtrent en tredjedel av det totale volumet av substratet. Den forsyner plantene, som først og fremst får energien fra røttene, med alle hovednæringsstoffene over lang tid. Dette etterfølges av et lag med grus rundt fire til seks centimeter tykt (gir støtte for plantenes røtter). Grus er den vanligste løsningen for inngangs- eller standardakvarier. Kornstørrelsen på grusen er i beste fall én til to millimeter i diameter. Når du kjøper, pass på at kantene på gruskornene allerede skal være avrundet. Dette er vanligvis tilfellet med kvalitetsakvariegrus fra kjente produsenter. De tar seg bryet med å varme opp grusen på forhånd og bruker en trommelprosess for å bryte de skarpe kantene og hjørnene på de små steinene. Bunnfisk har spesielt godt av avrundet grus, da de vanligvis holder seg nær bunnen og roter gjennom bunnen med vektstangen etter matrester.

Tips: Hvis underlaget helles inn mot bakveggen, blir effekten mer intens, ettersom gulvarealet når mer dybde. Fargen kan velges fritt, men naturfarger som brun, sort og grå er best. Fin sand er mer egnet for mer spesielle akvarier der spesielle typer fisk som diskosfisk, ciklider, rokker osv. opprettholdes. Siden sand på grunn av sin fine struktur raskt låser seg i smuss og kan utvikle områder med råte, bør den bare påføres veldig tynt (omtrent en til to centimeter) og frigjøres fra rester av fôr med jevne mellomrom. Med en jordkalkulator kan du finne ut hvilken mengde som er riktig for akvariet ditt.

Pynt

Andre dekorasjoner som skjulesteder og territorielle soneavgrensninger må aldri mangle og bør bestå av naturmaterialer. Gjenstander fra den lokale skogen eller hagen er ikke egnet. Gamle skogrøtter råtner til 99 % under vann og med steiner som ikke kommer fra faghandelen er risikoen stor for at inneslutninger av ukjente stoffer/mineraler holdes inne og kan skade økosystemet på en ukontrollert måte. Lavasteiner, naturskifer, rødmyrrøtter og mangroverøtter er spesielt egnet. Røtter generelt er også uunnværlige for stell av diende steinbit fordi steinbit trenger de minste trefibrene for fordøyelsen og for å opprettholde sin organiske helse.

Sett opp et akvarium med planter

Akvarieplanter er akvariets grønne lunger og bidrar i stor grad til god vannkvalitet. Tilstrekkelig lager av raskt voksende planter som vanngress, Vallisneria og Cabomba forbedrer vannkvaliteten og reduserer forbruket av vanntilsetningsstoffer og pleieprodukter enormt. Tommelfingerregel: du bør sette opp to til tre planter per 10 liter vann i akvariet.

Alle som steller mange planter i forskjellige farger og fasonger sparer i det lange løp bruken av "balanseringsmidler", som måtte erstatte "jobben" til de manglende plantene. Såkalte CO2-systemer, som karbondioksid (ikke å forveksle med O2 / oksygen eller luft), hjelper selv de mer krevende plantene til å vokse fantastisk og få en intens bladfarge. På sikt er disse gjødselsystemene uunnværlige, i alle fall for de som ønsker å oppnå virkelig fin plantevekst. En helgjødsel og en jerngjødsel kommer i tillegg til ukedosen. De gir plantene alt de fortsatt trenger.

Hardscape

Når du har fylt substratet ordentlig inn i akvariet ditt, kan du begynne med "hardscape". Det betyr at du skaper undervannslandskapet ved å bruke de ovennevnte pyntegjenstandene (røtter, steiner osv.) og om nødvendig ordner bildet slik du liker det. Det "softscape" følger umiddelbart når plantene setter seg inn. Transportert materiale på planterøttene (bomull, blyringer, potter osv.) må fjernes. Bruk plantepinsett til å stikke de enkelte stilkene eller tuene ned i grusen. Også her kan du teste rundt i fred til du har funnet det beste bildet. Innimellom kan du bruke en vannsprayflaske for å hindre at plantene tørker ut ved å fukte dem litt. Når oppsettet er på plass, hell sakte lunkent vann inn i akvariet. Dette kan du gjøre enten med en slange fra kranen eller med en bøtte. Pass imidlertid på at du holder den ene hånden under vannstrålen slik at bakken ikke blir rørt opp av vannets svingning. Du kan også legge en gammel plate på grusgulvet og la vannet renne på den.

Den strukturelle bakveggen

En strukturell bakvegg er et visuelt tiltalende element når du setter opp et akvarium. Avhengig av størrelse og tilgjengelighet, kuttes den ganske enkelt for å passe og limes til (bak) ruten med akvariesilikon. Foto bakvegger er også et alternativ, men de ser langt mindre naturlige ut men har en klar fordel prismessig. Fisk føler seg også mye mer komfortabel i akvarier med bakvegg fordi de har bedre orientering/beskyttelse og dermed blir mindre stressende.

Vanntilsetningsstoffer og vannstell

Hva ville et akvarium vært uten vann? For å sikre at akvarievannet alltid er i en sunn balanse, kreves det imidlertid regelmessige vanntester og tilsetning av vanntilsetningsstoffer.

Vannkondisjoneringsmidler, filterbakterier og plantegjødsel

Vannkondisjoneringsmidler, filterbakterier og plantegjødsel er avgjørende. Vann fra våre rør inneholder rester av desinfeksjonsmidler fra vannverk og kan anrikes med tungmetaller på vei til kranen. En vannbalsam gjør disse stoffene ufarlige og forhindrer irritasjon av fiskens slimhinner. Filterstarterbakterier aktiverer vannets selvrensende prosess. Utskillelser fra dyrene metaboliseres av bakterier som mat og omdannes til giftfrie sluttprodukter. Disse sluttproduktene blir til slutt konsumert av planter, noe som lukker matens syklus. Ytterligere næringsstoffer som kontinuerlig forbrukes av planter må fylles på med en full plante og jerngjødsel.

Vannprøver

Vanntester er akvaristens kontroll over økosystemets funksjon. Med brukervennlige teststrimler kan du raskt og enkelt bestemme de viktigste vannverdiene, og sikre at alle omstendigheter virkelig passer. Selv om vannet er klart, er dette ingen garanti for sunne miljøverdier. Alternativt finnes det også falltester. Disse er også enkle å bruke, litt dyrere, men mye mer nøyaktige.

Det delvise vannskiftet

Til tross for all filterteknologi og vedlikeholdsarbeid, må noe av akvarievannet skiftes regelmessig. Dette er fordi noen stoffer ikke kan brukes opp raskt nok av bakterier eller planter og i overkant kan føre til ubehag hos fisken eller til algevekst. Med et regelmessig delvis vannskifte med springvann på ca. 30 % hver 10.-14. dag er utslippet av forurensningene garantert og en tilførsel av ferske mineraler fra springvannet fremmet. Det antas også at mange andre stoffer som ikke kan bestemmes med vanlige akvarievannprøver har innvirkning på beboernes trivsel. Omfattende tester har gjentatte ganger vist at regelmessige delvise vannskift gjør det lettere å vedlikeholde akvariet og forhindrer påfølgende problemer som fiskens utilstrekkelige aktivitet og falming av farger.

Rengjøring av tilbehør

Rengjøringstilbehør brukes når akvariet skal frigjøres for skitt, algeavleiringer på rutene og matrester. En gulvstøvsuger fjerner praktisk talt smusspartikler, døde planteblader og fôrrester; skivemagneten fjerner smuss på innsiden av glasset, og akvarieglassrens hjelper til med å fjerne kalk- og vannflekker.

I neste trinn doserer du vannbalsamen i henhold til instruksjonene og etter ytterligere en time rensebakteriene. Disse trenger noen dager før de har formert seg i tilstrekkelig mengde for å kunne bryte ned skitten som oppstår i den fremtidige nye bestanden tilstrekkelig. Det vil sannsynligvis fortsette på en slik måte at vannet vil være krystallklart etter bare noen få timer. Men ikke la det lure deg. På denne tiden utvikles det en slags torvkrig mellom gunstige og skadelige bakterier som varer i noen dager. Etter to til tre dager kan dette resultere i melkeaktig uklarhet som kan vare i ytterligere to til tre dager. Ingen dyr kan plasseres i det nye akvariet i løpet av denne tiden. Bruk heller denne fasen til å gjøre deg kjent med vannprøvene. Test vannet flere ganger og skriv ned resultatene. Dette vil gi deg en bedre oversikt over vannkjemien. Det hender ofte at den ene eller den andre verdien må korrigeres. Vannhardheten er ofte for lav eller nitrittinnholdet (NO2) er for høyt. Tilsvarende forberedelser for korreksjon er tilgjengelig på markedet for hvert avvik fra målverdien. Det ofte hørte utsagnet om at hjelpemidlene er uønsket «kjemi» kan motvirkes ved at det enten tilsettes rene biologiske stoffer i akvariet eller – ved overskudd – forurensninger må fjernes ved hjelp av adsorbere. Bare den respektive naturlige likevekten mellom de ulike elementene i vannet skapes. En endeløs biologisk syklus uten pleieprodukter, som mange ønsker, er en misforståelse og biologisk umulig. Et akvarium er en kunstig vannmasse og må kontinuerlig sees "kunstig". Det betyr imidlertid ikke at kjemi brukes.

Følgende vannverdier bør tilstrebes for en standard strømpe i ferskvannsakvariet:

pH-verdi (surhet): 7.0
Karbonathardhet (KH, kalsiuminnhold): 5-8 ° dKh
Total hardhet (GH, mineralinnhold): 6-12 ° dGh
Nitritt (NO2, allerede svært giftig fra små mengder): under 0.1 mg/l
Nitrat (NO3, fra økte mengder, NO3 fremmer algevekst): opptil 25mg/l
Fosfat (PO4, fra små mengder P04, fremmer algevekst): opptil 0.1 mg/l

Videre kan klor, kobber, silikat, ledningsevne, kalium, redokspotensial, oksygen osv. testes. Men dette er bare veldig viktig for avanserte eller helt spesielle akvarier.

Sett opp et akvarium med fisk

Teknologien er på plass, er vannet ikke sant? Da kan det endelig starte. Akvariet kan endelig fylles med vakre og fargerike fisker. Men selvfølgelig er det et par ting å vurdere her også.

«Innkjøringen»

Et akvarium må kjøres inn en stund før fisken introduseres. Teknologien i oppstillingsbassenget skal kjøres allerede i denne fasen, selv uten dyr. Det er to grunner til dette: På den ene siden kan du se om alt fungerer som du forestilte deg. På den annen side er denne tiden viktig for multiplikasjonen av filterbakteriene. Hvis alle verdier etter minst syv til ti dagers innkjøring er stabile i minst tre dager på rad, kan de første robuste dyrene brukes. Du kan finne ut mer om de ulike variantene i spesialbutikker. Som en typisk førstegangsutsetting har pansersteinbit og små sugende steinbit vist seg å være robuste. De er ikke så utsatt for svingninger i den fortsatt ustabile vannkvaliteten. Hvis de så føler seg komfortable i akvariet i ytterligere tre til fire dager, kan mindre robust fisk brukes etter å ha testet vannparametrene på nytt. Denne prosessen bør utføres i tre til fem stadier til den endelige utsettingen er oppnådd tidligst etter fire uker. Du kan gi deg selv mer tid fordi du krever tålmodighet her. Ellers risikerer du å tippe vannkvaliteten gjennom fôr og ekskrementer og dermed dø av fisken din. De gode bakteriene, som skal omsette de oppsamlede giftstoffene, har også en begrenset reproduksjonshastighet og vokser i motsetning til andre skadelige bakterier sakte.

De første beboerne

Generelt bør du på forhånd tenke nøye gjennom hvilken fisk du ønsker å beholde. Merk at dyrene også kommer fra forskjellige deler av verden og bør ikke blandes med tanke på opprinnelse. Når du kjøper dyrene dine, sørg for at de kommer fra minst samme kontinent, enda bedre fra en nærmere region, for å sikre at dyrene kommer godt overens med hverandre. Inntil for noen år siden ble det anbefalt karantene for å kunne observere nye beboere før de setter inn og for å hindre mulig smitte. Denne prosedyren er ikke lenger absolutt nødvendig, men kan likevel utføres i et eget lite akvarium for å være på den sikre siden. Ellers legges den nye fisken i en ren beholder (bøtte) etter at de er kjøpt for å venne seg til det nye vannet. Hvert tredje til femte minutt fyller du et glass akvarievann i bøtta til mengden transportvann er tredoblet. Deretter tas de nye fosterungene ut av bøtta med nett og legges i det nye hjemmet. Transportvannet kastes. Lysene bør være av resten av dagen – dette gjør det lettere for nykommeren å roe seg ned.

Mat

Fôring av fisken er også en viktig faktor. Mottoet her er: lite, men ofte. Den største feilen de fleste nybegynnere gjør i hobbyakvariehobbyen er at de mates for mye, følgelig råtner matrestene og forurenser vannmiljøet. Tommelfingerregelen for dette er nok den viktigste: Alt som ikke spises innen to minutter ble for mye og bør utelates neste gang. Til dette kan du mate en til tre ganger om dagen slik at de små magene får tilført mat over lengre tid. Men variasjon bør ikke mangle: tørr mat, frossen mat og levende mat bør gis vekselvis. For å tilberede fôret er det lurt å dryppe friskt vitaminkonsentrat på fôret flere ganger i uken. Fisk som har slitt med stress under transport har spesielt godt av dette tiltaket og sykdommer som kan forårsakes av stress forebygges optimalt.

Å sette opp et akvarium tar tid

Jo mer tålmodighet du viser, jo bedre kan du sette opp akvariet og oppleve suksess. Alle prosesser tar noen uker til måneder å bli optimalt koordinert; ingenting kan tvinges i naturen. Ikke la små tilbakeslag irritere deg, de viser deg at naturen har sine klare regler og gjør hobbyen desto mer interessant.

Så du skjønner, å sette opp og vedlikeholde et akvarium er ikke rakettvitenskap. Hvis du følger denne veiledningen, vil du ha suksess og moro. Bare sett i gang og nyt din nye hobby!